Колымский тракт

Опишу летнее состояние Колымского тракта в относительно сухую погоду и некоторые её, на мой взгляд, достопримечательности (вариант попадания в Магадан через Томтор).

Разумеется, прежде чем отправиться в этот путь, нужно купить «Атлас автодороги Якутск-Магадан», что продавался по 80 р. штука в маг. «Глобус» на пр. Ленина (через дорогу от маг «Юбилейный»), и причем не один экземпляр, так как на трассе этот атлас послужит лучшим подарком любому аборигену как на Якутской, так и на Магаданской стороне Колымского тракта (очень ценная 2-х километровка, охватывающая под 50 км по сторонам трассы). 

Начну сразу с базы отдыха «Манныаттах», что располагается на берегу Лены под самым поселком Н. Бестях, чуть вверх по течению от Н. Бестяхской нефтебазы, на которую меня занесло волей случая сплавом с Табагинского мыса. Оказывается, под самым носом г. Якутска (сразу через Лену) располагается прекрасная довольно крупная база отдыха в национальном стиле, особенно живописна, экзотична и по своему комфортабельна её баня на берегу р. Лены с видом на реку в сторону г. Якутска.

Самый разбитый (рыхлый, пыльный и ухабистый) участок всей Колымской трассы – это первые 100 км. около г. Якутска. За Тюнгюлю неутрамбованный сыпучий песок на дорожном покрытии заканчивается, и начинается более-менее обычная пыльная полугравийка. Где-то за Тюнгюлю, внизу одного внешне не крутого спуска отрезок дороги опять оказался весь рыхлый: смесь пыли, песка и камня, и на хорошей скорости на ней вел потерял управление, пару секунд переднее колесо висело в воздухе, потом руль вывернуло на 90 градусов, и в воздухе летел уже я, а вел летел надо мной. Свое приземление я смягчил кувырком, а вот вел смягчил свое приземление моим бедром. Ехал я в одной футболке, поэтому ладони и локти у меня местами остались без кожи. Очухался я после короткого, но эффектного полета только минут через 20, сидя на обочине. На месте моей посадки на дороге осталась большая рытвина.

Обильная пыль на дороге вас будет сопровождать от Якутска вплоть до Хандыги, велосипедистам рекомендуются ковбойские платки (косынки) на шее, при пыли натягиваемые как маска до глаз, и которые теряются, мокнут, грязнеют, и поэтому их нужно штуки 3 минимум (веса не имеют, зато способов применения наверно тысячи, меня он спас в т.ч. как шарфик-маска при движении в ночь в заморозки).

По пути от пос. Нижний Бестях до пос. Ытык-Кюель чайные встречаются стабильно, примерно через каждые км. 40 – 70 – 90. по мере удаления от города цены, естественно, постепенно повышаются.

Когда бывал в командировках, узнал о традиции посещать перед дальней дорогой в общем-то обычную чайную «Суола», что располагается км в 20-30 от пос. Н.Бестях. Речка, протекающая под ней, является некой трансцендентальной границей, за которой начинается сама трасса (и вроде эта речка ещё служит административной границей Мегино-Кангаласского и Кангаласского улусов). Не стал изменять этой традиции я и на сей раз.

На границе Мегино-Кангаласского и Чурапчинского улуса находится весьма уютное кафе «Алгыс», там работает семья Гоголевых, её хозяйка Светлана Антоновна приходится родной сестрой Марине Антоновне, методисту заочного отделения юридического факультета ЯГУ, хочется сказать, что на таких людях, как эти сёстры, и держится если не мир, то уж наше общество точно.

Километах в 10-15 от кафе «Алгыс», с вершины одной из сопочек, говорят, сотовые  телефоны ловят антенну, находящуюся в пос. Майя (по кр. мере с высоты кабины Камаза).

Единственная чайная с национальной якутской кухней и элементами оформления встретилась мне в поселке Мугудай (первый по трассе посёлок Чурапчинского улуса). Радует большой выбор блюд и их вкусное приготовление.

В поселке Чурапча, если захотите вкусно и уютно покушать, то рекомендую найти кафешку где-нибудь в самом поселке. Зато там красиво оформлен ипподром, находящийся на краю трассы сразу за поселком.

Дальше по трассе встречается поселок Черкёх, со знаменитым музейным комплексом с уникальными памятниками деревянной архитектуры и истории Якутии. Большинство памятников архитектуры представляют собой полностью жилой дом со всей мебелью, утварью и вещами исторических личностей, проживавших когда-либо в этих домах в Якутии. Живописный окружающий ландшафт с гармонично вписанными памятниками архитектуры располагает к безмятежности и размышлениям о вечном. Здесь же вы можете встретить представителей якутской богемы, находящихся в творческой командировке или просто отдыхающих. Неофициально, по договоренности с руководством музея, вас могут устроить в помещениях здания администрации музея.

Да, и ещё, в Черкёхе нет общепита.

За Черкёхом находится не помню какой посёлок, потом пос. Ытык-Кюель, перед самым посёлком находится поворот на пос. Харбалах, и я завернул туда, поэтому сам Ы-Кюель описать не могу, как и пос. Уолба и автомобильный паром через р. Алдан на пос. Саhыл (Сосыльцы), потому что сам я переправлялся сплавом сначала по р. Амге (с аласа Уодай), потом через р. Алдан на надувной лодке, которую вез с собой. При ночевке в Саhыле у шабашников с Якутска слышал ночью стрельбу на пристани и гонки на уазиках по поселку.

От Саhыла до Хадныги (км не более 20-ти) дорога – опять рыхлый песок.

В Хандыге рекомендую отовариваться не в придорожных магазинах, а лучше закупаться где-нить не у трассы, и тщательно проверять сроки годности и качество продуктов. А закупаться следует, так как далее магазины – редкость, в пос. Теплый ключ (недалеко от Хандыги) действует 2 маленьких магазина (открываются толи в 11, толи в 12 дня), потом в почти заброшенном поселке Развилка (живут только в двух двухэтажках) торгует частница в своей квартире по 2 часа и то не каждый день. Следующие магазины находится в пос. Ючюгей перед Томтором и в самом Томторе, в который продукты и товар привозят уже и с Магадана. Расстояния оцените по карте, промежутки между этими пунктами составляют местами более 100 км. 

От Хандыги дорога уже покрепче и глаже, почти асфальт, но на ней лежали маленькие камешки, которые сильно тормозили скорость велосипеда.

Теплый Ключ – теперь посёлок чисто дорожников (ремонтников дороги), так как при мне там переходили с кабельной связи на спутниковую, и поэтому шли повальные сокращения в ТУСМе. Здесь живет грейдерист Алексей (лет за 30), знаток гор Сунтар-Хаята.

За Тёплым Ключом на горизонте уже возникает цепь горной гряды, и вскоре вы въезжаете в неё, и тогда появляется гордость, что Якутия – это ещё и настоящая горная страна.

Перед въездом в эту горную страну от трассы есть ответвление налево, в (не помню по названию) оленеводческий посёлок, в принципе он там недалеко для автомобиля (не далее 80 км), состояние дороги не знаю. Любопытства ради думаю можно и заехать, так как следующим посёлком, с элементами оленеводческого хозяйства, можно назвать только пос. Ючюгей, учитывая при этом, что ни в первом, ни во втором стада близко от посёлков летом не кочуют. Зато в них наверно можно «приобресть роги и шкуры», и по моему, это единственная возможность сделать это на всем Колымском тракте, так как дальше по тракту на Магаданской стороне все районы чисто промышленно-землюковыряющие, и без большого отклонения в сторону и обратно одной и той же дорогой вам оленеводческие посёлки не посетить (смутные сомнения есть по поводу посёлка Мяунджа, вроде бы мне говорили, что там тоже живут и оленеводы).

Первый в этой горной стране посёлочек, состоящий из двух двухэтажек, под названием Развилка, населен по моему дорожниками, так как его я пролетел мимо, посмотрев только на него с трассы (накануне я заночевал не доезжая до Развилки км с 12 на стоянке дорожников с Теплого Ключа, по их настойчивому приглашению, хоть и время было всего 5 вечера). На следующий  день, на трассе чуть подальше Развилки встретился с внезапно возникшими из кустов несколькими относительно и молодыми людьми, двое из которых весьма двусмысленно поигрывали мачетами. Они молча приближались ко мне с трех сторон, я слез с велосипеда и шагом повел его вперед, когда до переднего, на вид самого здорового и бывалого осталось метров 5, я остановился и громко поздоровался со всеми, улыбнулся и протянул руку для пожатия подошедшему спереди. Он с задумчивым видом пожал мне руку, потом тоже улыбнулся, подтянулись остальные, тоже стали пожимать руку и расспрашивать кто да куда, только один самый молодой человек так и остался бледным и серьезным всю нашу непродолжительную беседу. Потом откуда-то сзади возник уже пожиловатый мужичок с озабоченным выражением явно не пролетарского лица, тоже порасспросил о том-сём, после чего распрощавшись со всеми я поехал дальше. Оказалось, это дорожники расчищают мачетами и другим края дороги от зарослей, скрывающих дорожные знаки и прочее. Потом я догадался, что они меня который день видели на трассе, проезжая мимо в вахтовке. Такая же встреча, чуть менее драматичная, произошла и на Омсукчанском ответвлении Колымской трассы, по крайней мере варьировалось только количество появлявшихся из кустов, на этот раз их было только трое.

Дальше по трассе находится достопримечательность Желтый прижим (небольшая высота, но довольно крутой обрыв в реку внизу), невдалеке оттуда находится большая достопримечательность – Черный прижим – длинная терраса, вырубленная в склоне горы, по которой проходит дорога, на приличной высоте, но обрыв в ущелье не так крут, как на Желтом прижиме (за исключением пары мест). Когда я там проводил фотосессию, заметил внизу довольно любопытный и вроде висячий пешеходный мост, но из-за ограниченности во времени не исследовал его. Находится он за скалой, являющейся самой высокой точкой перевала. Если подниматься на перевал со стороны Якутска, то завернув за эту скалу, вы неожиданно оказываетесь на краю обрыва на самой вершине Черного прижима. По моей памяти, немного не доезжая до той скалы, видимо к мостику отклоняется небольшая дорога. Для кого и чего сделан этот мост, мне до сих пор неизвестно. На дне ущелья Черного прижима лежат немного бочек, покрышек и лепешек машин, там же я впервые на этом маршруте увидел наледь.

За Черным прижимом где-то за 666-м км (опасный спуск! Внизу спуска на дороге острые камни, на хорошей скорости на них можно пробить камеры, как и вообще на любом другом каменистом спуске, последствия скоростного спуска на грунтовой дороге я уже описал выше). Так вот, где-то за 666-м км Колымского тракта находится ответвление на заповедник Сунтар-Хаята, на котором где-то есть уникальный ледник, очень популярный почему-то у польских туристов молодежного возраста. Также где-то в этом районе находится пост охраны (кордон) заповедника Сунтар-Хаята и учебная база ГРФ ЯГУ.

Когда я проехал основной горный массив Сунтар-Хаята, меня почему-то перестали обгонять по трассе новенькие крутейшие черные Ленд Крузеры, и это есть тайна этих гор.

Дальше вы выезжаете из гор, и горы тянутся уже только по правую сторону трассы, потом потихоньку они остаются в стороне,  и издалека становится заметной стоящая на холме метеостанция «Восточная», где парень в сильноплюсовых очках интересуются в основном только скупкой-сбытом левой горючки. Останавливаются отдыхать все на ручье, который протекает в 1 км дальше от этой метеостанции.

За м/с Восточная находится развилка Колымского тракта на Усть-Нерское и Томторское (Оймяконское) направления, на Усть-Неру отсыпана новая гравийная дорога, к лету 2006г. оставались недостроенными только мосты через реки, зимой говорят, основной транспортный поток проходит уже там. Сейчас может достроили и эти мосты.

Я на этой развилке завернул в Томторском направлении, и сразу наткнулся на разрушенный мост. УАЗики находили брод где-то в паре км от моста выше по течению, я же перешёл основное русло реки по мосту, потом с помощью веревок спустил по отдельности вел и рюкзак с обрушенного края моста на островок, и дальше хитро петляя по неглубоким перекатам, выехал на другой берег. За разрушенным мостом метрах в 200 находится бензозаправка и маленький пос. Кюбюме (одна двухэтажка и два частных дома), несмотря на спешку, посидел, побеседовал за жисть за чайком с парнем-заправщиком, имя его, жалко не записал.

Дальше вы опять, уже незаметно, оказываетесь в горах, где находится превосходящий по высоте Черный прижим, но не производящий такого эффекта из-за покрытости лесом, прижим Заячья петля (я точно не помню его местонахождение, но на карте оно указано).

Здесь начинаются красивые горные озера, встречается изменчивая река Сунтар (с моста кажется идеальной рекой для сплава, потом, когда я проехал подальше, и привлеченный отдаленным грохотом, вышел на неё через лес на невидном с дороги месте, увидел страшный узкий фонтанирующий перекат с сильнейшим течением и валунами торчащими на полметра из воды).

Завернув за один из горных поворотов, вы вдруг видите несколько домиков, какие-то бетонные конструкции, шлагбаум – это гидрометеостанция «Агайкан», что располагается, по моей памяти, на слиянии рек Сахарыня и вроде Сунтар. Живет и работает там гидрометеоролог Гусул, очень колоритная фигура, человек интересной и непростой судьбы. Он с 16 лет сидел в колониях сначала в Мархе, потом в Табаге под г. Якутском, в общей сложности более 30 лет, потом у него нашли позднюю стадию рака желудка и за месяца полтора до ожидаемой смерти отпустили умирать на волю, но он питаясь одними цветками одуванчика, полностью вылечился за месяц. И остался живой и на воле. Сам себя он называет водомутом Гусулом, по национальности говорит что Крымский татарин, пытался развести хозяйство, но у него разные звери съели 6 лошадей якутской породы и одну корову, чуть не на глазах у Гусула быка задрал медведь. Говорит, что без винтовки животных в этих краях разводить бесполезно, но он всё равно их разведет, пока что он держит корову с телёнком. Внешне Гусул напоминает волшебника Гендальфа из Властелина колец, есть у него молодая жена, родила девочку и мальчика, но в данное время из-за проблем с глазами уехала к матери. Сейчас он живет там с пятилетней дочкой и трехлетним сыном. Дом его изнутри производит мрачноватое впечатление, но наверно это и есть естественная, природная чистота, но он говорит, что для гостей где-то в сторонке есть другой домик, с более привычными стандартами чистоты. У него на гидрометеостанции Агайкан останавливаются отдыхать почти все путешественники, в том числе и посетившая недавно г. Якутск пешеходная кругосветчитца англичанка Роза, у которой с Гусулом завязался роман. Также подружился он с парнями-поляками, которые тоже шли пешком на восток, потом один из них (бывший спецназовец, принципиально питался подножным кормом (шел без оружия), очень выносливый человек) написал ему откуда-то с Америки, он дошел туда пешком, стал членом какой-то религиозной общины, очень доволен и приглашает Гусула к себе (он прислал ему оттуда посылку с разными вкусностями весом 10 кг). Гусул показывал мне свой маленький фотоальбом. Бывают у него и какие-то шишки.

Следующим по трассе встречается уютный посёлок Ючюгей, на ночь вас поселят в гостиницу администрации скорей всего бесплатно. Действует несколько магазинов, частный работает без режима. Это единственный посёлок на всей трассе Якутск-Магадан, в котором живут оленеводы, на все другие нужно сворачивать с дороги.

И наконец, вы достигаете крайнего населённого пункта с Якутской стороны Колымского тракта – посёлка Томтор. Довольно крупный посёлок со многими магазинами, товары привозятся как с Якутска, так и с Магадана. Неудобны только коробы теплотрассы, перегораживающие улицы и вообще весь посёлок хаотически и в совсем неожиданных местах. За посёлком по трассе находится большая база дорожников. На счет гостиницы я не в курсе, но если обратиться к администрации, думаю, что-нить сообразят.

Говорят, в этих краях на тракте, если ехать к Томтору со стороны Магадана, летом, ближе к августу, можно увидеть человека с конской головой, бегущего параллельно машине вдоль трассы – он то отстает, то обгоняет машину, и потом исчезает.

Проехав далее различные совхозные поля и угодья, подъезжаете опять к горам, и одна из них, особо живописная на вид, является по-моему месторождением медведей. На дороге то и дело  встречались свежие продукты их жизнедеятельности, и на одном подъеме на меня рыкнули пару раз из близлежащих кустов. Говорят, иногда медведи выходят на дорогу на обдуваемое место, спасаясь от комаров, или погреться на солнышке, или ещё зачем-нить, точно также, как могут вести себя люди. Находится эта сопка недалеко перед заброшенным поселочком связистов Кураанах-Салаа, стандартные пара-тройка двухэтажек. Когда я там был, он был ещё почти цел, но его уже разбирали потихоньку.

Дальше – всё – мосты все разрушены, на Магаданской стороне все они были сделаны из железобетона, их опоры и размыло, в результате чего обрушились по одному - два пролета, сделав мосты совершенно непроходимыми (на Якутской стороне мосты оставались деревянными, легко ремонтируемыми, и по ним можно проехать на велике и сейчас). Поэтому движение дальше проходит только по бродам, по которым УАЗик уже не проедет, ходят только «Уралы» и «Камазы-Сайгаки». По некоторым разрушенным бетонным мостам ещё можно перебраться на другой берег, поднимая на них велики и рюкзаки по отдельности с помощью веревок, и также спуская их с той стороны. И всё же есть пара речек, форсировать которые велосипедисту можно только по колено вброд в обуви, потому что дно состоит из острых камней. Само дорожное полотно в хорошем состоянии (дедушка Сталин халявщиков не любил) в т.ч. из-за каменистого грунта, участков болотин было не более 5-ти, длиной не более пол км. Если есть лебедки и достаточно фала, можно проехать и на джипе. Я встретил там одного деда-оригинала на 24-ой волге неряшливо-коричневого цвета, он ожидал на бродах попутных грузовиков, тащивших его на буксире, но на одном из бродов ему вырвало передний мост, и он сидел ремонтировался и ждал следующей попутки уже 2 недели. Дед проходил этот маршрут уже второй раз, в первый раз он прошел его в 1997 г. Вид у деда был какой-то ошарашенный, видать одичал уже от одиночества и торчанья на одном месте. После деда я там встретил двух авто-путешественников, одного на проходимистом микроавтобусе, второго на джипе, ехали они в паре из Магадана в Санкт-Петербург.

Говорят, на этой трассе бывает две волны путников: первая – промысловики (самостийные старатели), вторая осенью – золотоносы на материк.

В некоем отдаленном районе Магадана, при упоминании что я с Якутии приехал по Колымскому тракту, некоторые сразу вспоминали что на Якутской стороне трассы у них убили того-то и того-то, когда они пытались проехать из Магадана через Якутию на материк, только машины брошенные нашли и т.д. Наверно правда, смутные были времена. Ещё рассказывали, что в районе Усть-Неры действовала банда оборотней в погонах, которые ловили бичей, привозили их на далёкий прииск, говорили: «вот жилье, продукты – работайте, мойте золото, осенью выдадим зарплату по заработку, выправим документы и отправим на материк», осенью приезжали, выводили всех на речку, расстреливали, и в следующем году набирали новых бичей. Наверно вранье, в газетах писали бы.  

На границе Якутии и Магадана стоит ещё советский знак границы Оймяконского района. Где-то рядом может бродить медведь, если посидите тихо минут с 10, он может обозначить себя.

Первый поселок Адыгалах, отмеченный на Магаданской стороне карты, брошен, но там могут находиться 2-3 сторожа-пастуха-коновода. Сам посёлочек виден с трассы км в 1,5-2 на той стороне реки от трассы, дорога туда в неизвестном состоянии, думайте сами, решайте сами, заезжать вам туда или нет. На трассе перед поворотом на Адыгалах есть очень сложный участок дороги, пересекаемый довольно бурной рекой с, разумеется, обрушенным мостом, но и за ней вся дорога размыта и перепахана.

Проехав дальше км с 15-20, выезжаете на прижим берега реки Аян-Юрях, будьте осторожны, на этом прижиме я распорол себе покрышку вместе с камерой на 1 см., вонзившейся в неё острой и длинной пластинкой камня, из которого состоит немалая часть покрытия дороги.

На той стороне прижима, за поворотом, видны несколько домиков, живет там Андрей – кадровый охотник-старожил, знаток края и фольклора, очень интересный собеседник, настоящий таежник. Столько о повадках зверей и людей я никогда не слышал, и каждую фразу можно сразу ваять в камне, настолько она точна и проста. Если вам повезёт, застанете его дома. А так он обычно бывает на охоте. Гостям он рад.

С этого места я начал сплав по р. Аян-Юрях до моста, и поэтому один отрезок сухопутного пути описать не могу, мне известно только то, что он холмистый. После слияния в Магаданской области Усть-Нерского и Томторского ответвлений Колымского тракта, километрах в 20-ти, встречается перекресток, левое 5-ти километровое ответвление которого ведёт в посёлок Мяунджа, где действует гостиница (платная) и аэродром. Как я уже упоминал, может быть, что там живут и местные, сохранившие элементы оленеводческого хозяйства. 

Невдалеке (км 100-150) эти дороги опять расходятся (и сливаются затем за 10 метров перед постом таможни, что находится в пол км перед пос. Палатка), и опять перед путником стоит выбор: пойти налево или пойти направо, в результате всё равно придешь в Магадан (летом 2006г. выбора не было (но для веллеров, в отличие от автомобилистов, выбор всегда есть! :) Тем более при наличии перевозимого плавсредства!!! :), т.к. дождем размыло мост на р. Кулу, и всё сообщение проходило только по северной (от Якутска левой) дороге). Мне сам г. Магадан был не нужен, и поэтому с моста я поехал направо, через высочайший перевал Ложкалах (некоторые местные произносят как Лачкалах, в конце июня на вершине перевала ещё сохранялся снег, пока я там ремонтировал багажник, вода в бутылке покрылась льдом), выехал на развилку и повернул направо, к городу Сусуману.

Здесь пейзаж по краям дороги приобретает лунные черты из-за перерытости золотарями, и дальше вы едете по трассе, вдоль которой днем и ночью, в свете прожекторов, работает тяжелая техника на расположившихся по обочине приисках. Пыль здесь стоит такая, что царапает глаза.   

И здесь, в клубах пыли, обнаруживается… Цивилизация!!! В городке Сусуман действует сотовая связь!!! МТС и Дальсвязь, наверно сейчас есть и Интернет, но тогда я его не искал. Действуют частные зубные поликлиники, магазины бытовой техники и т.д. всё в камне и стекле, по евростандарту. Есть несколько закошенных под цивил кафе, и ни одной рядовой чайной или столовой. Как и по всему Колымскому тракту на Магаданской стороне – ни одной шоферской столовой! Поэтому питаться вам придется только под музыку, за сервированным по полному разряду столом, с вазой с цветами и накрытым белой тканой скатертью под удивлённые взгляды официанток. Большой плюс этих заведений – просторные и светлые туалетные комнаты с большими зеркалами, гор/хол водой, мылами, сушилками, полотенцами и т.д. Цены, учитывая регион, в принципе приемлемые.

Между городами Сусман и Ягодное находится маленький посёлок Бурхала, магазин там по-моему только частный (на квартире).

Дальше по трассе находится город Ягодное, именно город, уютный, небольшой губернский городок, какие встречаются наверное где-нить в средней полосе России, упоминаемые наверно ещё в средневековых летописях, по крайней мере такое впечатление произвел на меня город Ягодное и его жители. Ближе к его центру находится рынок, и в двухэтажном торговом центре, наконец-то (фанфары!!!) – простая демократичная забегаловка, в какие служащие спешат в обеденный перерыв, и дежурные блюда на прилавке – ну всё как в обычной столовой, где покушав, нужно самому выбросить одноразовую посуду в короб у выхода, наверное, такой я ещё совок. На почтамте есть Интернет зал, правда всего два компьютера. Также в одном из мини-рынков в центре есть спортивный отдел с настоящим горным велосипедом какой-то японской фирмы в продаже, и некоторые фирменные (поэтому дорогие) детали к горным велам, но камер и аптечек, увы – не было. Так-же разумеется здесь действует сотовая связь МТС и Дальсвязь.

Километрах в 10-15 от Ягодного от трассы отходит ответвление направо и стоит дорожный указатель, на котором написано: «озеро Джека Лондона. 60 км». По мнению профессионального фотографа Александра Манькуты (Penta, Москва) это одно из двух самых красивых мест на всем пространстве бывшего СССР, второе – плато Путорана на Таймыре. Самое красивое время на озере Джека Лондона – осень. От оз. Джека Лондона можно провести маршрут на плотину Синегорской ГЭС, но там местные ездят только на тракторах или вездеходах, пройдут ли джипы – неизвестно, оговорюсь ещё раз – веллер пройдет везде! Где-то рядом с городом Синегорье находится уникальная скала «Окно» на р. Бахапча, это правильный квадратный тоннель в скале длиной около 20 метров, в диаметре побольше «Камаза», на приличной высоте.  Ещё о городе Синегорье  слышал я историю от одного его жителя по имени Слава, что в недавнем прошлом стала там молодежь пошаливать, непотребные организации создавать, вечерами по улице спокойно не пройти стало, и собрались тогда мужики, когда-то сами известные в городке, собрали они эту молодежь в кучку, вывезли за город на мост, пожурили отечески, устроили показательный сброс с моста, влекущий травмы и неминуемое утопление, главного забияки, и с тех пор хоть в четыре утра лежи пьяный на дороге, ни от кого грубости не дождешься. С города Синегорье дорога выходит на Колымский тракт в районе пос. Оротукан (или пос. Дебин?).

Я прокрутился около этого знака наверно с полчаса, борясь с искушением завернуть на него, но тут стал накрапывать дождь, и это определило мой выбор. Я не на прогулке, а на серьезном маршруте, на оз. Джека Лондона приеду потом, специально отдыхать, и не один – решил я, и  поехал дальше на восток.

На востоке был пос. Дебин, известный своей туберкулёзной больницей и парой самогонщиков, больше там ничего нет, машины пролетают его не останавливаясь.

Следующим был пос. Оротукан, есть магазины, рынок, почта и сотовая Дальсвязь, раньше был даже горнолыжный подъемник и туристский клуб. Км в шести от него есть придорожная кафешка, но когда я подъезжал к нему, увидел, что там идет какой-то праздник, и поэтому проехал мимо. 

За Гербинским перевалом, км в 16-ти встретится прииск, бывший «Мир», принадлежащий сейчас Владимиру Ильичу. При ней действует хорошая столовая, но помните: прииск – запретная зона, и в принципе охрана за 100 метров должна открывать огонь без предупреждения, но меня там устроили на ночлег в общагу, утром покормили в столовой и дали булочек на дорогу. Проехав ещё км. с 30, на развилке называемом «Стрелка», где живет суслик, который появляется откуда-то на свист и крики, и кормится с рук,  я завернул с Колымского тракта к пос. Омсукчан, на Берингов пролив.

Дальше по Колымскому тракту открывается прямая дорога на Магадан, пара брошенных поселков, встретится одна кафешка, совсем уж никак не классифицируемая, как плохой советский ресторан, заведующего которым недавно взял БХСС, без официантов и никакой атмосферы.

Дорога дальше будет идти всё вниз, будет пос. Карамкен, слияние короткой дороги (с мостами) с Усть-Неры, на Магаданской стороне слияния стоит пост таможни, так как г. Магадан является особой экономической зоной, и поэтому на этом посту проверяют все (почти) проезжающие машины, потом посёлок (или город?) Палатка, асфальт, аэропорт Сокол и… Магадан.

 В городе Магадан проживают известные туристы-путешественники Седовы Рудольф Владимирович и Любовь Алексеевна. Оба они неоднократные чемпионы и призеры СССР и России по туризму, являются создателями и первопроходцами множества туристских маршрутов, охватывающих весь Магадан, Якутию, Камчатку и Чукотку. Рудольф Владимирович также является писателем, автором книг о горах и туристских маршрутах Якутии, Магадана, Чукотки и Камчатки. Бесценные книги для всех интересующихся и особенно туристов, решивших проложить свои маршруты в этом огромном, малонаселенном и прекрасном крае. Седовы воспитали не одно поколение Магаданских туристов и спортсменов, навсегда привив им любовь к познанию пространств и себя. Любовь Владимировна сейчас ведет занятия в туристском клубе одного из ВУЗов Магадана. Один из их воспитанников, турист и веллер Алексей Воронин (специалист ФС по атомному надзору), приглашает Якутских веллеров в гости, обещает интересную программу с морской рыбалкой, посещением укреп-районов времен ВОВ с многоэтажными дотами, береговыми орудиями и т.д. Алексей организовал чудесную ночную велопрогулку (я ехал на старинном советском «Туристе», это такая же экзотика вроде поездки на антикварном угольном паровозе или на легендарном Форговском «Урале» (Forg – якутский веллер)) по окрестностям Магадана, которая  живо напомнила мне бархатные тепло-влажные Сочинские ночи, ощущалось такая же нега близкого присутствия моря. Он же является создателем туристского сайта г. Магадан.

В Магадане действует МТС, Дальсвязь, с отделений почты доступен Интернет, действует три больших и самых популярных магазина тур. снаряги: Рыбачок, Сафари (его владелец Сергей Рудаков – друг Седовых) и …забыл название, но выбор тоже неплохой. Есть пара оружейных магазинов, тоже со снарягой и средней величины китайский вещевой рынок.

Нюргун Ефремов