Мы всегда рады интересным материалам для публикации на нашем сайте и идеям о том, как сделать сайт лучше и интереснее:

Австралия

Австралийский Союз

Это единственная в мире страна, занимающая целиком весь континент в южном полушарии. Здесь все верх-ногами, солнце в полдень находится на севере, а когда в северном полушарии зима - здесь лето, чем дальше на юг-тем холоднее, сила Кориолиса закручивает воду в воронке и ветер внутри циклонов против часовой стрелки. Аборигены охотятся на кенгуру с летающим оружием бумерангом, грациозно взмывают в воздух громоздкие птицы кукабура, лисы прыгают с дерева на дерево и по стволу эвкалипта медленно передвигается симпатяга коала.

Как было сказано Месье Паганелем в книге Жюль Верна "Дети капитана Гранта": "Самая причудливая,самая нелогичная страна из всех! Земля парадоксальная, опровергающая законы природы! Климат Австралии еще необычнее,чем все, что в нем растет и живет. Я не говорю уже о том, как богат воздух Австралии кислородом и беден азотом. В Австралии металлы не ржавеют на воздухе, то же происходит и с людьми. Сухой и чистый воздух здесь быстро все выбеливает: и белье и души. В Австралии все люди делаются лучше".

Официальное название этого государства - Австралийский Союз. В состав государства входят кроме самого материка Австралия, о.Тасмания и близлежащие острова. Площадь континента - 7'614’500 кв. км. Население 20.6 миллионов человек. Первыми посетителями континента были южно-азиатские и арабские мореплаватели. Запад узнал об этой далекой южной земле позже: в XVII веке голландцы "открыли" путь на этот материк, а в XIX веке англичане завершили период исследований в глубь материка. К 1830 году Великобритания подчинила себе весь континент. Утратив Северную Америку английские власти решили организовать в Австралии поселения каторжников и первые группы провинившихся перед английским законом ирландцев и англичан стали прибывать на кораблях в далекую часть земли. Так, одними из первых поселенцев Австралии стали преступники и их тюремщики. Существовали и свободные поселения, которые не впускали на свои земли каторжан.

Решение правительства Англии об образовании английской колонии выполнялось вплоть до 50-х-60-х годов XX века, когда жителям Великобритании давались особые привилегии на переезд в южные земли английской колонии, а после Второй Мировой войны церковные организации отправляли сюда тысячи детей-сирот и детей из неблагополучных семей.

Условия в Австралии оказались благоприятными для жизни и для развития коммерции, сельского хозяйства, туризма и промышленности. И в настоящее время наблюдается большой приток иммигрантов из Азии, Великобритании, Европы и Африки.

Если посмотреть на современные австралийские города - то удивляет как много было построено и достигнуто за пару сотен лет при умелой внутренней и внешней политики Англии. На континенте выросли большие красивые города с хорошо развитой инфраструктурой, развитая добывающая промышленность, самодостаточность в сельском хозяйстве. В стране довольно серьезно относятся к охране окружающей среды. Правительство заботится о своих гражданах и австралийцы активный народ, здесь хорошо развит спорт: крикет, рэгби, теннис, плавание и т.д.

Австралия поражает вновь прибывшего своей урбанизированной комфортной жизнью и удивительным разноообразием природных ландшафтов.

Гуляя по набережным на территории хорошо спланированных парков и блуждая по улицам Сиднея, Перт и Мельбурна заметно отсутствие темнокожих людей и крайне редко встречаются аборигены Австралии, которых насчитывается около 400'000 человек (но в эту цифру входят и земледельцы-меланизийцы на о.Торрес, тогда как аборигены на материке - охотники-собиратели). В г. Перт мы видели одного аборигена, играющего на дидириджу в месте скопления туристов, и в винном отделе супермаркета парочку небритых мужчин с дубленой коричневой кожей с большими по африкански жесткими волосами, которые упрашивали кассиршу отоварить их талоны на "продукты" взамен на алкоголь.

И тут высветилась одна сторона английской колониальной политики по отношению к аборигенам, о которых капитан Кук отозвался как "о самых жалких людях" - гражданские права были предоставлены аборигенам Австралии только в 1967 году. До этого правительство Австралии относилось к кыра хара омукка как к братьям меньшим: были специально устроены поселения для аборигенов, им не разрешалось перемещаться с места на место без уведомления местных властей, детей отрывали от родителей и заставляли ходить в школу, где весь процесс обучения велся на английском языке о западной культуре. Таким образом, власти верили, что приобщают аборигенов к цивилизации. Надо сказать, что эта политика дала результаты и через какое-то время появились учителя и юристы аборигены. И одно из интереснейших проявлений этого процесса - появление местных художников, которые через посредство своих картин познакомили людей других стран с мировоззрением аборигенов, и их точечные картины теперь многим знакомы и украшают галереи и дома во многих частях света. Глядя на их картины, которые так не похожи на что либо виденное до этого, проникаешься ясным,сильным и не торопливым чувством жизни.

Аборигены составляют 2.2% от всего населения континента, среди них отмечается: самый высокий уровень безработицы в стране, низкий уровень образованных людей, алкоголизм и преступность. И тут у некоторых возникает вопрос - что толку от этого народа? Какую пользу аборигены приносят обществу и миру? Почему аборигены живут по своему? Как небольшой народ "бармалейского" вида смог выжить в быстро изменяющихся условиях? Как "самые жалкие люди" в состоянии противостоять такому мощному натиску сильных и больших народов с их верой в цивилизацию и разум? Что это за загадка - аборигены Австралии?

Вопросы-вопросики, а я вообще-то в Австралию отдыхать приехала, посмотреть на достопримечательности, походить-поглазеть. И вот мы с мужем собрались во всемирно известный Национальный парк "Улуру-Ката Джута", который находится в самом центре материка. Еще с борта самолета поразила своими размерами древнейшая и самая большая монолитная скала на Земле.Она была красноватого цвета и про себя я назвала ее "Кыхыл Тас".

Tjukurpa

Это гигантская глыба красного песчаника, величественно возвышающаяся посреди пустыни. Высота скалы 348 метров и в поперечнике - 9 км 400 метров, на поверхности пустыни видна только макушка монолита, Улуру уходит в глубь земли на 6 км . В тени у каменогорки на небольших лугах растут цветы, летают птицы, среди скал проползают змеи и ящерки, быстро пробегают мыши. Тут даже в засушливые годы можно найти воду. По ночам в небе удивительно ярко блещут звезды.

Для австралийских аборигенов - это священное место. Сюда собираются племена для исполнения обрядов, песен и танцев. Время от времени, примерно раз в год, над горой Улуру происходит водная феерия, когда небеса извергаются потоком воды и в короткое время всё вокруг скалы затоплено водой по колено. Гора под струями воды кажется серебристой. Аборигены каким-то шестым чувством узнают о приближении дождя примерно за месяц, тогда как на метеостанции сводки показывают приближение грозы только за несколько часов. Удивительно, но факт! Племена собираются вместе у скалы и начинают священнодействие. У подножия скалы сохранилось много наскальных рисунков, мифы и легенды передаются из уст в уста.

После дождя через несколько дней пустыня неожиданно покрывается коврами цветов и священная скала Улуру, омытая небесным дождем, вдруг начинает светиться необыкновенным светом. Празднества продолжаются у Горы несколько дней.

Во время нашего пребывания стояла стабильная солнечная погода, и с двумя гидами мы вышли на прогулку вокруг скалы. Останавливались у волнообразных пещер, на стенах которых видны морские раковины и отпечатки лап какого-то огромного зверя. Несколько миллионов лет назад континент выглядел совсем по другому и как-то не верилось, что здесь был океан и бились волны, так как мы шли под испепеляющим солнцем пустыни, изнывая от жары и отмахиваясь от назойливых мух .Надо сказать, что гиды у нас были не только внимательные к гостям люди, но также и интересные рассказчики - один из них знал много легенд и мифов аборигенов.

В этом же районе, в 32 км от скалы Улуру находится другое монументальное природное создание - куполообразные скалы Ката Джута (Олгас) - когда-то это было монолитом, подобно Улуру. Время и эрозия, разрушив скалу, создали группу из 36 миниатюрных скал. Улуру и Ката Джута образуют единый природный национальный парк, который с 1987 года был признан ЮНЕСКО как природный парк мирового значения, и с 1994 года аборигены были признаны как древнейшие человеческие сообщества на земле и их наследие должно быть сохранено для потомков землян.

Местное племя Анангу давно живет вокруг горы. Анангу рассказывают, что когда-то давно здесь жили племена людей Кенгуру и Питона. Южное племя Ядовитой Змеи напало на племя Питона .Последних спасло вмешательство Булари, духа земли, которой поклонялись люди-кенгуру. Булари победила завоевателей Ядовитой Змеи напустив на них облако пыли, ядовитое болезнями, от которых они умерли. Тела людей племени Ядовитой Змеи замурованы внутри скалы и на одной из сторон заметно влажное пятно - место, где их кровь просочилась наружу.

Другая легенда гласит о том, как племя Кенгуру боялось злую собаку Динго по имени Кулпуния. Племени Кенгуру удалось спастись от железной хватки зубов Динго лишь благодаря умению фантастически высоко прыгать. Углубления в скале по периметру основания скалы считаются следами спасающихся бегством людей-кенгуру от дикой собаки Динго.

Для кого-то эти легенды - детские сказки, а для ананга это своего рода религия, в которой есть особый смысл, это руководство к выживанию в пустыне, так как племя живет в постоянной схватке с природой, в нескончаемых поисках воды и пищи.

У аборигенов существует понятие Tjukurpa - мечта, сон, видение, сновидение. Это сновидения о прошлом, настоящем и будущем, это система моральных ценностей, где во главу ставится выживание племени. Так, во время голода, плохой охоты, найденную съестность в виде неизвестного растения, насекомого, ящерки, вначале давали попробовать самому старому члену племени. Старик мог погибнуть, но молодое поколение и дети выживали.

У охотников и собирателей есть свое представление о смерти и оно связано с Луной. По их поверьям, Луна - мужчина, Солнце - женщина. С точки зрения аборигенов у Луны два дара: дар оплодотворения и надежда на жизнь после смерти. Луна рассматривается как оплодотворяющее мужское начало для женщин, и подобное происходит и у растений и у животных. Именно Луна управляет водами океана и рек. Луна может все затопить и разрушить, а может контролировать приливы и отливы. 28-дневный природный цикл Луны, три ночи темноты, сроки нарастания и убывания фаз Луны - это смерть и возрождение, мужское и женское начала, бытие и небытие.

И сегодня красота и притяжение Луны также сильно, как и во времена ледникового периода, когда символ Луны был уже обозначен на стенах пещер и почитаем людьми.

Также как и у ассирийцев, вавилонян и других народов, у аборигенов есть свое представление о Лунном дереве - Дереве жизни. При исполнении заклинаний волшебное дерево вырастало и могло достичь неба, а потом сжаться до размера обыкновенного дерева, по стволу дерева можно было подняться вверх на небо, а можно спуститься вниз под землю.

Одна сказка аборигенов "Место рождения лунных шаров" поражает поэтичностью и музыкальностью. В этой сказке речь идет о Лунном дереве, которое растет в роще, в долине с плодородными землями. Там, в этой благодатной долине, растут огромные лунные цветы, у которых плодом после цветения является Луна. Когда Луник созревает, то он отрывается от ножки растения и медленно скользит по воздуху вдоль тихой долины до тех пор пока не подойдет время на небе для новой Луны. Мать Солнце ухаживает за лунными цветами и помогает отцу Луне их растить, но как только новые луны достигают пределов неба, мать в порыве ревности начинает гоняться за ними по небу, откусывая кусочки от лун, и остатки от них - блестки - потом становятся звездочками на ночном небе.

Пожалуй, что нам трудно представить, что нежный лунный свет более впечатлителен, чем ослепительно яркий солнечный, и в сказке чувствуется как тихий, властно-зовущий инстинкт может оказаться сильнее разумной причинности.

Сказки, мифы и предания являются частью жизни людей. А когда они связаны с ландшафтом земли, с Улуру, с вечными ориентирами как Луна и Солнце, то они неувядаемы и вечны. Улуру - символический духовный центр аборигенов Австралии. И возможно поэтому аборигены выжили и выстояли воздействие иной сильной земледельческой культуры, где Луна-мать, а Солнце-отец и доминант, который помогает покорять новые земли,торговать, строить города.

Аборигены продолжают любоваться Луной, совершают обряды у священной горы Улуру и живут и хранят то, что им было передано из уст в уста их предками. И пока кто-то рассказывает эти сказки, кто-то их слушает, записывает, а кто-то их читает, то сновидения продолжают жить. И уже не только у аборигенов Австралии, а в сердцах у многих людей по всему миру.

В небольшом городе Алис Спринг на границе с пустыней живет много аборигенов. Они живут в современных небольших домиках с водой и электричеством,некоторые из них работают в школах и офисах. В центре города на зеленых лужайках в дневные часы можно видеть в тени больших деревьев сидящих аборигенов. Кто просто сидит и глазеет по сторонам, кто клюет носом, несколько женщин разложили на траве свои картины на продажу и ведут разговоры, кто-то спит, рядом играют детишки. Западные туристы кто удивленно, кто с укоризной смотрят на эту картину праздных людей. Им неведомо о Tjukurta и о том, что сон имеет такое важное значение для аборигенов. Что в грезах они создают жизнь, видят сны о прошлом, настоящем и будущем, им видится золотистый Улуру на заходе солнца, охота на кенгуру, танцы при Луне, борющиеся змеи, набегающие волны океана.

Это два разных мира, одни предпочитают солнечное сияние дня, другие серебристый лунный свет, где всегда найдется время для сказки, песни и шутки.

И люди обоих миров восхищаются Горой, которая у всех поднимает откуда-то из глубин первобытно прекрасное чувство перед природным великолепием и необъяснимой колдовской силой Улуру.

Прекрасное далеко

Остался позади большой город, я сижу на сиденье автобуса, который везет меня на запад в маленький городок Калбарри на берегу Индийского океана. Дорога предстоит дальняя с остановкой на ночь на курорте "Манки Миа" (Monkey Mia). В автобусе все места заняты. Туристы со всего мира, много молодых пар. Едем. Водитель автобуса женщина лет пятидесяти по пути рассказывает о местных достопримечательностях.

По дороге автобус останавливается на заправочных станциях, чтобы залить бензином и водой баки для дальней дороги, а пассажиры могут сходить в туалет, подкрепиться кофе, перекусить и размять ноги. Интересно было наблюдать спокойную и размеренную жизнь маленьких австралийских городков и поселков. Сервис везде довольно быстрый и пообедав, можно спокойно пройтись по набережной или по главной улице, свернуть на боковую улочку и посмотреть как живут обыкновенные люди. Многие дома - новые большие, с садами и на подъездах к ним припаркованы новенькие блестящие машины. Пляжи чистые, на волнах покачиваются яхты и рыболовецкие шхуны, в воздухе лениво летают жирные чайки и тишь стоит необыкновенная. Отъехав от центра обычно можно видеть улочки со старыми домиками с покосившимися крышами, белье сушится на веревках, на траве лежат детские велики и старого выпуска автомобили стоят у въезда во двор. Проезжаем мимо ферм огромных размеров с барашками, тучными коровками. Иногда можно было видеть страусов эму. В окне проплывают: старая лошадь в пальто, виноградники, рыбные заводики. В одном месте деревья стелятся почти по земле, такие сильные тут дуют ветра.

Когда выезжаешь за пределы цивилизации, то outback (удаленный засушливый район Австралии) сперва как-то особо не производит впечатления. Ну, буш (это лес в полупустыне или растительность в полупустыне/пустыне), ну сухость и жара, ну и что?! Водитель остановила автобус у реки. Все пассажиры вышли из прохладного салона автобуса и тут выяснилось, что снаружи жара стоит не человеческая! Я пошла к реке в надежде на бриз и спрятаться в тени деревьев. Но и там было невыносимо жарко, листья деревьев не откидывали тени! Туалеты на стоянке оказались кабинками с унитазами, где в земле вырыта яма и запах стоял такой, что подташнивало .И кругом летали эти надоедливые черные мухи. Руки помыть негде, пришлось сполоснуть их у автобуса, японцы предусмотрительно взяли с собой гигиенические салфетки. Когда после быстрого кофе все уселись в свои кресла, водитель включила кондиционер и заявила, что у вас теперь есть представление о буше. Аха.

К вечеру добрались до курорта "Манки Миа". Гул океана манил и я быстренько переодевшись пошла на пляж. В лицо пахнуло солоноватым свежим воздухом и подойдя к причалу я вдруг увидела в воде рыбок и черепах. Они плавали в изумрудной воде почти у берега, то исчезая, то неожиданно появляясь.

Так и прошел мой вечер на пристани на заходе солнца, глядя на рыб и черепах, изредка перекидываясь словами с такими же как я странными людьми. На ужин в ресторане я заказала себе рыбу и хотелось быть одной в этой южной темноте ночи и только свечка мерцала на белой скатерти и звезды поблескивали с высоты. Нарастал шум прибоя. Недалеко греческая семья справляла какой-то семейный праздник.

Утро начиналось медленно. Солнце где-то не торопясь поднималось и воды потихоньку оживали. Выпив чаю, я не торопясь сошла на пляж, прошла к причалу, заняла удобное место для фотографирования и стала с другими ждать дельфинов.

В 7.30 утра на берег вышли работники курорта с большими ведрами, полными свежей рыбы. И вдруг откуда-то появились дельфины. Они плавали вдоль берега, с ними был дельфиненок, который все жался к матери.

Народу собралось на пляже довольно много и все хотели стоять как можно ближе к воде. Работник рассказал о дельфинах, об их именах и повадках. Потом стал кормить их. На завтрак скармливается обычно 2 кг рыбы на дельфина. Им много не дают рыбы, т.к. дельфины становятся ленивыми и перестают выходить в море за рыбой, и крутятся возле пляжа в надежде, что их покормят люди.  Что есть не нормально, как сами понимаете. Нельзя было близко подходить к дельфинам, нельзя было заходить в воду, нельзя их трогать. Кругом одно "нельзя". Даже неинтересно стало. Работники вызывали людей из толпы, которая собралась на пляже посмотреть на дельфинов, и отбирали в основном детей и более проворных, которые с вечера просили работников, чтобы их выбрали утром покормить дельфина с руки. После кормежки немного покружив,семья дельфинов отплыла в глубь бухты.

А я запрыгнула на катамаран со своей подружкой "Соней" и подставив лицо солнцу и ветрам, села на носу в окружении девушек-японок, молодой английской пары, семьи с четыремя мальчиками и еще одной тихой компании. Настроение было ... а вернее сказать не было никакого настроения. Просто сидела и смотрела на теплые синие воды, как удалялся катамаран от берега, слушала плеск волн и крик чаек . Время от времени то тут то там появлялась морская корова дугонг с дитенышем, дельфины играя проплыли вдалеке. Удивительная синева моря слилась с голубизной неба на горизонте и хотелось, ни о чем не заботясь, плыть и плыть туда за кромку моря. Но в реалии автобус отходил через час и надо было возвращаться на берег. Только-только успела до отхода автобуса, многие пассажиры уже сидели внутри салона.

Автобус отъехал и стал набирать скорость по серой дороге среди австралийского буша и картина за окном была однообразно-скучная: низкие кусты и красно-бурый песок, как вдруг водитель объявила, что сейчас мы заедем на один удивительный пляж в Джералтон, который состоит из ракушек, миллионов мелких-мелких ракушек. И такого размера пляжей из ракушек всего два в мире.

Действительно, пляж поражает своей стерильностью. На несколько милей белоснежный пляж из ракушек, кристально чистые бирюзовые воды и теплый воздух с материка. Пожалев, что опять же нет времени посидеть на пляже, мои новые знакомые и я нехотя забрались в автобус.

Затем мы поехали смотреть строматолиты, что в переводе с греческого означает "каменный ковер". Строматолиты - свидетели самых ранних этапов жизни на земле и возникают они в результате жизнедеятельности колоний водорослей, то есть могут быть созданы только при участии микробов. Над ними проложены деревянные мостки, чтобы не повредить их рост и деятельность. К этому времени многие пассажиры перезнакомились друг с другом и дружески беседовали. А я и еще человека три щелкали, щелкали и шелкали. Вернее, камеры не щелкали, а издавали странные певучие звуки и "зумер"-ничали.

После обеда заехали в национальный парк "Калбарри" посмотреть на ущелье с видом на реку Мерчисон. Опять же поразительная картина нетронутой человеком природы и необъятная ширь. Глядя на этот пейзаж стало легче дышать после долгой поездки в автобусе. Загадочные черные лебеди плавали по реке. В небе кружили ястребы и подумалось, что наверное, тысячи лет назад аборигены и первопроходцы смотрели на этот же самый вид , на эту извилистую реку и буш.

Переночевав в Калбарри, с утра пораньше наш автобус выехал из городка, куда приезжают на отдых пенсионеры и рыбаки. Говорят, что рыбалка в здешних водах отменная. Ехали вдоль берега океана и среди буша вдруг увидели несколько кенгуру. Они вышли позавтракать из своих убежищ и смешно так прыгали, поглядывая на автобус. Кенгуру - красивые сильные животные и первое мое впечатление о них как о невообразимо больших и веселых зайцах подтвердилось.

В этот день мы возвращались в город Перт. И нам предстояло восемь часов езды. По пути была экскурсия в национальный парк "Намбунг", на территории которого находятся Столбы. Ходят разные слухи об их образовании: от остатков древнего города и до священного места аборигенов. На самом деле, эти столбы твердого известняка, образовавшиеся вокруг стержней деревьев. Со временем верхний слой известняка выветрился, а столбы остались в виде остроконечных скал. Они представляют интересное зрелище, в фигурах легко разглядеть животных, растения, сказочных героев. И действительно, оказалось, что это место является особым у аборигенов и можно уверенно сказать, что сейчас эти скалы - почитаемое место не только у местных племен, а также и для людей со всех уголков мира.

Мне предстояло еще несколько часов монотонной езды на автобусе и при первой же возможности трое с нашего автобуса, за дополнительную плату, переместились с насиженных сидений в автобусе на места в вездеходе, чтобы встряхнуться и прокатиться по песчаным белоснежным дюнам. Крепко пристегнувшись ремнем к сиденью вездехода, мы с визгом съезжали с высоких гребней дюн и при этом в животе щекотало и было весело. Потом мы катались с песчаной горки на досках, что оказалось не так уж легко, потому что уже лет 30 как я не каталась с горки. А спустившись с горы, надо было подняться на песчаную гору. Спуститься и снова подняться и так несколько раз.

Накатавшись и запыхавшись, с песком во рту и в носу, в волосах и в карманах, но полная впечатлений и детской радости я забралась в вездеход. И в таком светлом настроении и вернулась в город. У гостиницы, возле мраморного входа с огромными сверкающими дверями пришлось остановиться и отряхнуть песок с одежды, вывернуть карманы и сбить пыль с сандалий. Войдя в вестибюль я взглянула в зеркало, оттуда отразилось мое раскрасневшееся лицо со шляпой за спиной, мятая одежда и в загорелой руке пыльная дорожная сумка. Страшно сама себе понравилась так, как бывает только в детстве, когда вдоволь наиграешься, и кивнула головой той маленькой девочке "из прекрасного далека".

Через полчаса я с мужем и его братом пошла в ресторан. Я не стала принимать душ и переодеваться, потому что не хотелось спугнуть то давно забытое чувство беспечности и радости. Так и сидела в шикарном ресторане в мятом дорожном костюме оранжевого цвета. Я рассказывала про катание с песчаных дюн и как прыгают кенгуру по бушу и про дельфинов и про черных лебедей, про попугайчиков и про бородатых фермеров. А в ответ "два брата-акробата" ввели меня в курс дела как обстоят дела на матче по крикету между сборной Англии и сборной Австралии. Англия разбита в пух и прах! Но все еще впереди, еще есть шанс отыграться. Рассказали мне последние международные новости и что погода в окрестностях ожидается хорошая. Ужин был прекрасный и мы втроем хорошо посидели.

На следующий день, мы опять же втроем, собрались на круиз по реке с заездом на виноградники. Уже к полудню на дегустации мы перепробовали несколько сортов австралийских вин, обедали в ресторане на живописном берегу реки, где в саду растут розы и лаванда. После обеда дегустация продолжалась, члены экипажа речного судна стали петь, развеселившиеся пассажиры стали подпевать. И таким образом вернулись в гостиницу только вечером - усталые, гремя бутылками купленного вина и отяжеленные после обильной дегустации редких вин и сыров. К сожалению, не было времени заехать на шоколадную фабрику. Но может быть, в следующий раз получится.

Из таких поездок и сложилось мое небольшое путешествие по Австралии. Австралия - огромный континент и он крайне разнообразен. Столько еще хотелось бы увидеть: потухшие вулканические кратеры, Большой Барьерный риф, национальный парк Какаду, три пустыни на Большом Западном плато, многочисленные острова и необыкновенный остров Тасмания.

Дай Бог вернуться на этот необыкновенный континент!

Мара Прибылых (Ботсвана)

Здесь представлена лишь малая часть фотографий Мары. Смотрите остальные в ее фотоальбоме "Австралия".

5 марта 2007

Обсудить рассказ Мары можно на форуме

Читайте остальные рассказы Мары - "Африканские зарисовки", "Праздник LETLHAFULA", "Весна в Намаква", "Нгуни", "Золотисто-оранжево-голубое", "Встреча на Чобе" и смотрите фотографии об Африке в ее фотоальбоме.