Золотисто-оранжево-голубое

Мара Прибылых (Боствана)

Живя в полупустыне, иногда устаешь от многомесячного зноя и сухости воздуха, и хочется поехать на берег океана и ощутить свежий бриз и влажность воздуха. Тропические острова в Индийском океане всегда привлекательны, также как и южная часть ЮАР, где встречаются два океана: Индийский и Атлантический. В этот раз мы с мужем решили отдохнуть на берегу Атлантического океана в Намибии, в небольшом курортном городке Свакопмунд.

Рано утром мы вылетели из Габероне (столицы Ботсваны) в международный аэропорт г. Йоханнесбурга в ЮАР и провели два приятных часа в одном из самых больших аэропортов африканского континента, распивая кофе, читая журналы и газеты в кафе с огромными на всю стену окнами, глядя на взлеты и посадки международных лайнеров и небольших частных самолетов. Отдохнув, пошли на посадку на наш рейс на Виндхук, проводимый British Airways. Перекусили, подняли тост за все хорошее и пребывали почти в детском состоянии радостной беспечности. И через два часа приземлились в аэропорту Hosea Kutako в г. Виндхук - столице Намибии, где нас встретили и отвезли в небольшую бутик-гостиницу. После обеда оба сходили в парикмахерскую и поужинали в местном ресторанчике.

Очень коротко о Виндхук

Утром после плотного завтрака мы походили по центру, поглазели на достопримечательности Виндхука. В каком-то путеводителе было написано, что "Виндхук - один из самых чистых и симпатичных городов Африки". Во всяком случае, улицы опрятные, в городе есть фонтаны, зеленые газоны, много кафешек и частных магазинчиков. Основные высокие здания - германской архитектуры и довольно много зеленых насаждений, учитывая, что город находится в полупустыне. Заметны здания 70-х годов 20 века, напоминающие наши социалистические госучреждения. В жилой части встречаются частные дома разных стилей - от испанских хазиендо до немецких замков, белые датские дома с высокими крышами и бунгало в колониальном английском вкусе. Улицы названы в честь современных политиков: Роберта Мугабе, Фиделя Кастро, Нельсона Манделы и др. Это смешение разных культур и составляет картину столицы Намибии.

В Намибии самый высокий уровень жизни на африканском континенте и самая низкая населенность на квадратный километр. Основная примышленность - алмазодобывающая, другие отрасли - морская перевозка грузов и туризм. Министерство туризма предпочитает частный (индивидуальный) туризм в целях охраны окружающей среды.

Экспресс пустыни

После обеда машина отвезла нас на железнодорожную станцию, где нас ждал “Desert Express”, который является визитной карточкой Намибии. Красная ковровая дорожка от станции к поезду, музыка, предупредительные проводницы - атрибуты экспресса при посадке на поезд. После небольшой задержки поезд медленно стал отъезжать от перрона и потянул вагоны через саванну и пустыню к Атлантическому океану, в курортный город Свакопмунд. Все гости этой уникальной поездки удобно уселись в мягкие кресла и на кожаные диваны, потягивая прохладительные напитки. Поезд мерно стучал, в баре пахло свежеприготовленным кофе, слышны были постукивания бокалов с тостами и оживленные разговоры. А мимо проплывали африканские фермы, национальный парк с совершенно невероятными видами: жирафы поедали листья с кудрявых верхушек колючих акаций, зебры мелькали среди буша, быстро пробегали кабаны стайками, мирно паслось семейство носорогов, различные африканские антилопы и косули скакали по саванне. Пожалуй, это один из самых роскошных сафари - под ритмичное покачивание вагона можно наслаждаться напитком с бокалом в руке, сидя в удобном кресле, поглядывая через окно на удивительный животный мир Африки. Несколько официантов ходили по салону бара, при надобности уносили пустой бокал и принимали другой заказ. Беседа вилась как дымок над костром, заводились знакомства и обменивались впечатлениями. Были гости из Германии, Англии, Канады, ЮАР, Новой Зеландии. Девочка лет шести с семьей из Новой Зеландии была в таком возбуждении от сафари, что это передалось и взрослым, и кругом были слышны восторженные голоса.

Некоторое время спустя, устав от таких бурных восклицаний и впечатлений, многие пассажиры разошлись отдыхать по вагонам. У каждого вагона свое определенное название: "Носорог", антилопа "Спрингбок", антилопа "Орикс", дерево алоэ "Кокербум". Наш вагон имел забавное название - "Пустынный Суслик" (Meerkat). Интерьер каждого вагона отражает данное название и все выдержано в естественных тонах . В вагоне "Суслик" в каждом купе (их 6 в каждом вагоне) на стене из крошки полудрагоценных камней изображен типичный намибийский пустынный пейзаж, на полу лежит вручную сплетенный коврик из волос какого-то животного на эту же тему, большая прозрачная дверь с гравировкой на стекле, изображающей сусликов. Все сделано со вкусом руками местных умельцев из здешних минеральных ресурсов. В купе много света и зеркал, есть туалет, довольно вместительный душевой отсек с махровыми белоснежными полотенцами, кондиционер, радио. Днем кровати убираются в стены и выставляются кресла, на ночь раскладываются в устойчивые комфортные постели с вышитым названием поезда "Desert Express” на белье. В купе, сидя в креслах и беседуя, мы отметили плавный и тихий ход поезда, наблюдали за мелькающими за окном пейзажами. Холмы попадались все реже и реже, и ландшафт поменялся на открытые пространства. Куда ни кинь взгляд - только девственная природа.

Саванна, сафари, закат и ночь в пустыне

После обеда поезд остановился, и пассажиры пересели с поезда в высокие машины, специально приготовленные для сафари по непроходимым дорогам. Нас минут 30 везли по тряской дороге к “Oropoko Lodge”, где была возможность осмотреться и побродить вокруг этого комфортабельного убежища с бассейном, баром и небольшим рестораном, затерянного где-то на просторах Африки. Некоторые наши знакомые замедлили отъезд на сафари, потрясенные безбрежными просторами саванны. Виды были именно такие, как многие представляют себе Африку: бесконечная золотистая саванна, синие холмы на горизонте, чистый свежий воздух и грациозные жирафы под огромным куполом неба.

На сафари нам повезло близко увидеть семейство носорогов, множество антилоп, кабанов и птиц. На заходе дня громоздкая машина упрямо шла вверх по склону холма по колдобинам после вчерашнего дождя. Некоторые охали и ахали, но когда добрались до вершины холма, то никто не пожалел - открывался прекрасный вид на вечернюю фиолетовую саванну, утопающую в косых лучах заходящего солнца, которое величественно закатилось за горизонт. Было впечатление, что перед нами разыграли сценку, и кто-то невидимый был режиссером этого театра. Работники лоджа на заранее накрытых столах выставили гостям напитки и закуску. Попрощавшись с гостеприимными работниками лоджа, мы уселись по своим местам в машине и стали спускаться по холму, трясясь по размытым дождем дорогам и к 7 часам вечера были у поезда. Освежившись, пошли ужинать в вагон-ресторан. На столах скатерть и салфетки были украшены логотипом “Desert Express”, также как и тарелки и другие столовые приборы. В меню было : намибийская оленина (имеется в виду мясо антилоп куду, спринбок и др.), намибийские морские продукты, намибийская баранина. Поужинав и поговорив с работниками поезда и другими гостями, мы пошли в свое купе к сусликам. Постели были уже готовы. По радио играла тихая музыка. Часам к 11 поезд остановился на запасных путях. Среди ночи я просыпалась несколько раз, прислушиваясь к какому-то шуму извне: то ли шакалы, то ли птицы шуршали, издавая странные звуки. Еще в темноте поезд потихоньку сошел с запасных путей и стал набирать скорость. Через окно была видна чернота ночи, а высоко в небе блистали звезды.

Дюны и упрямство саха

Мы по привычке поднялись в 5.30 утра, оба приняли душ и пошли завтракать. Когда рассвело, кругом были видны золотисто-оранжевые песчаные дюны и все задались вопросом: "Where are we?" Обильно позавтракав, пассажиры вышли из вагонов прогуляться по песчаным дюнам.

Пустынный ландшафт был необычен и причудлив, и группа решила подняться на гигантскую дюну метров 150 в вышину. Надо сказать, что поднятие было довольно трудным: мягкий песок обсыпался под ногами, и некоторые женщины, запыхавшись, решили вернуться к поезду. На половине пути к вершине, когда я изрядно пропотела и устала, у меня появилось сомнение, а стоит ли поднятие на песчаную горку стольких сил? Но сдаваться не хотелось, и мои усилия были вознаграждены: с вершины гребня дюны с одной стороны синел Атлантический океан, с другой стороны был виден затерянный в пустыне поезд, а кругом - оранжевые дюны и с океана дул свежий бриз.

Ближе к обеду поезд пришел к пункту назначения - к маленькой запыленной железнодорожной станции города Свакопмунд. Старая железнодорожная станция сейчас находится в центре города и переоснащена в гостиницу. Она является точной копией железнодорожной станции в Берлине. Нас встретил на машине представитель гостиницы “Hanza”, самой старой в городе.

Свакопмунд

В Намибию первые немецкие миссионеры прибыли в середине 19 века, открыв путь торговцам и бизнесменам. И с 1884 года Нама (так местные жители называют свою страну, что означает "простор") считалась германской территорией, что отразилось на архитектуре и традициях этой африканской страны.

Городок Свакопмунд - курортный, исторически "немецкий", с баварской атмосферой Названия магазинов и ресторанов, гостиниц, названия улиц - все по-немецки, меню отпечатано как на английском, так и на немецком. В городе насажено много пальм, создающих особый средиземноморский микроклимат. Набережная хорошо обустроенная, с удобной для прогулки дорожкой, растянутой на несколько километров среди песков. Летом во время изнурительной жары жители Виндхука едут охлаждаться к океану в Свакопмунд. На улицах Свакопмунда нам попадались наши спутники из поезда, мы встречались как старые знакомые, радостно приветствуя друг друга.

Цивилизация, тишина, осьминог пустыни и миражи

В Свакопмунде у нас было три небольших поездки. Первая в пустыню на Range Rover с 72-летним проводником, немцем Heinz Heuschneider, который родился и вырос в Свакопмунде. Его отец и дядя были основателями пивоваренного завода с знаменитым на юго-западе Африки ярлыком "Hanza". Heinz с гордостью показал нам изнутри жизнь этого оазиса на границе с самой старой пустыней мира: гольф корс в песках, фермерские хозяйства, фруктовые сады и огороды, коневодческие заводы и другое. Потом он повез нас в пустыню. Пустыня - это не только песчаные дюны, это каньоны со скудной растительностью, это русла высохших рек, каменные лунные пейзажи, щебнистые пустоши и каменные глыбы.

Нам повезло, так как наш визит выпал в марте-апреле, на "осеннюю пору", после летних дождей, и жизнь в пустыне еще бушевала цветами и зеленеющими кустарниками, в воздухе носились с веселым щебетом стаи птиц. Мы остановились в небольшом песчаном каньоне , чтобы освежиться холодным пивом и размять ноги. Вокруг стояла такая тишина, что был слышен взмах крыльев пролетавшей птицы... Небо было необыкновенно ясным.И появилось ощущение, что цивилизация стала какой-то забытой и далекой концепцией с шумом автомашин и огнями ночных городов, войнами, конфликтами, ТВ и интернетом. Здесь же была только ТИШИНА. Дыхание ветра и шепот песков. Симфония тишины была прервана голосом Heinz с предложением продолжить путь. Мы сели в машину уже с другим внутри нас чувством, чувством успокоения. Через какое-то время мы подъехали к одному примечательному месту, где из песка произрастало странное на вид растение с длинными листьями.

Проводник, блестя глазами, познакомил нас с одним из уникальнейших растений пустыни Welwitschia mirabilis, которое растет в пустыне практически без воды и может достигать возраста 1500 лет. Это растение вбирает в себя влагу росы, впитывая ее после ночного охлаждения воздуха. И способно месяцами, а иногда годами, питаться водой, поглощенной песками в сезон дождей. Посередине виден диск, из которого растут два основных листа, которые расщепляются в процессе роста. Этот кустарник может вырасти до 1,5 метров в вышину и длиной листьев до 2,5 метров. Кожистые спутанные закрученные листья вельвичии, подобно щупальцам, питаются жучками и другими насекомыми, и иногда это растение называют "осьминогом пустыни". Растение это двуполое и кустарники находятся на расстоянии нескольких метров друг от друга. Осеменяется женский кустарник жучками, которые живут под песком и не выносят солнечного света.

Видели мы и другие удивительные растения как Bushman’s perfume (духи бушмена) с необычайно приятным теплым ароматом. И так как это лето было дождливым и песок вобрал в себя много воды, а ветер принес откуда-то из-за океана, с берегов Южной Америки семена редкого для этих мест эдельвейса, то эти нежные голубоватые цветы в намибийской пустыне изумили нас. Старый намибиец Heinz заботливо поливал из трехлитровой пластмассовой бутыли все растения, у которых мы останавливались. Мы все знаем, что вода играет важную роль в жизни планеты, но именно в пустыне начинаешь осознавать, что вода это не только химическая формула H2O, а что этот источник жизни является воистину небесным даром.

На обратном пути в Свакопмунд машина ехала по щебнистой пустоши, и мы с мужем вдалеке увидели большое озеро, поросшее по краям кустарниками. Heinz, услышав наш разговор, сказал, что это был мираж. И действительно, озеро как появилось, так и исчезло, вместе с кустарниками. По пути видели еще несколько миражей. Как странно, подумалось мне, что эти миражи мы видели втроем. И как удивителен мир пустыни с ее неожиданными миражами, необычными растениями, насекомыми, пресмыкающимися и животными.

Воздушное сафари, сердце пустыни Намиб - Соссусвлей, разбитые корабли и шакалы

Другая поездка была вглубь самой древней пустыни мира - Намиб. По некоторым данным этой пустыне более 55миллионов лет. Эту часть поездки мы совершили на маленькой храброй "Сессне". Полет был на 650 км и рассчитан на 2,5 часа. Когда самолет набрал высоту, пилот стал показывать на карте маршрут полета. Под крылом появлялись и исчезали селения местных племен, шахтерские поселки, река Khan, каньоны. Молодой немец пилот временами "нырял" ближе к земле, поворачивая свою машину то направо, то налево, чтобы спугнуть стадо зебр Хартмана, те, испугавшись шума мотора, прогалопировали по пескам, антилопы орикс и спринбок разбегались от самолета в разные стороны, страусы безмятежно посмотрели на наше приближение и, не торопясь, удалились.

Прошлое лето в Намибии было дождливым и в песках можно было видеть речки, небольшие водоемы, река Tsauchab несла свои воды в пустыню. И наконец-то мы у сердца пустыни Намиб, у знаменитых песчаных дюн Соссусвлей. Пилот указал на форму дюн - звездообразные конфигурации и посередине огромная глинистая впадина белого цвета. Здесь находятся самые высокие в мире дюны, которые могут достигать 300 метров в высоту. Пески на закате дня кажутся насыщенного красного цвета из-за вкраплений гарнета(гранат) и окиси железа. Чем старее дюна, тем насыщеннее цвет.

Воздух в кабине нагрелся и стало подташнивать от запаха бензина. А барханы все тянулись и тянулись бесконечно куда-то вдаль и оттенки золотисто-персикового переходили в оранжевый, иногда вспыхивали ярким огненно-красным, когда лучи заходящего солнца освещали старые дюны. Было что-то древнее, нечто доисторическое в тех огненного цвета дюнах. Нам удалось соприкоснуться с первозданностью и покойным величием пустыни, на какое-то время мы стали частью загадочного ландшафта. Пока летели, время от времени на этих гигантских песчаных дюнах была видна тень нашего самолетика.

Со временем краски пустыни стали сменяться на более светлые и постепенно перешли в знакомый для нас песочно-бежевый и на горизонте засинел Атлантический океан. Температура в кабине значительно снизилась и "Сессна", не торопясь, летела над заброшенными шахтовыми поселками алмазодобытчиков и остовами разбитых кораблей конца 19-го и начала 20-го веков. Пилот сделал очередной вираж, чтобы показать Long Wall - отлогую песчаную стену, растянутую на несколько километров, которая обрывалась прямо в океан. Одно время самолет держал курс на север, и короткое время мы шли бок о бок со стаей птиц, которые энергично и быстро работая крыльями, цепко сохраняя связующую их невидимую нить, целенаправленно летели в этом же направлении. Видели шакалов, бегущих по краю океана по каким-то рыбачьим делам, разноцветные соляные поля, белого цвета унитаз, неизвестно как оказавшийся в тех местах, бухты, лагуны, морской порт, корабли. После того полета в глазах долго еще краснели песчаные дюны Намиба и представлялись кораблекрушения на берегу Атлантики.

Самый обаятельный и привлекательный, высший пилотаж и колониальное прошлое

В другое прохладное утро мы решили выйти в море на катамаране, чтобы посмотреть на дельфинов, колонию котиков, пеликанов и других птиц. Нас угощали шампанским и свежими моллюсками. Дельфины подплыли поприветствовать нас, прыгая и играясь. Всю поездку за катамараном плыли котики. Время от времени в течение 3-часов то тут, то там всплывал один самый общительный, ловко запрыгивал на борт, делал стойку, крутился и здоровался со всеми, подавая свою мокрую ласту. Во всей фигуре этого красивого животного с маслянистыми круглыми глазами и гладкой блестящей шкурой чувствовалась уверенность в своих физических и интеллектуальных способностях. В восхищении я сказала: "Ты самый обаятельный и привлекательный тюлень на свете!" И котик , довольный комплиментами и рукоплесканиями, не хотел покидать такую благодарную компанию, пока капитан не выпроваживал его. Как только котик отплывал, к катамарану подлетали огромные пеликаны и с лету хватали рыбу прямо из рук, показывая мастерство высшего пилотажа.

Walvis Bay - самый крупный порт в Намибии. Можно посидеть в яхт-клубе, на стендах которого отображена вся история лагуны, начиная с датчан, которые обнаружили эту часть суши в 18 веке, чуть позднее лагуна перешла к англичанам, которые и основали там порт. Потом она была частью ЮАР и только в 1994 году эта земля (вернее, песок и воды) была возвращена Намибии. Здесь еще заметно колониальное прошлое. Порт шумит, лязгает железом, слышны крики портовиков и ревут сирены. Walvis Bay становится одним из самых важных точек по транспортировке грузов во внутренние "сухие" страны Африки, таких как Зимбабве, Замбия, внутренняя Ангола, Ботсвана.

Песок и снег

Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, пришло время укладывать наши чемоданы.

Мы уезжали рано утром, солнце еще не взошло, но в темноте были видны силуэты людей с метлами и скребками, расчищающих проходы и проезды от нанесенного с пустыни песка. Это мне напомнило то, как в Якутске разгребают снежные сугробы после метели с лопатой и метлой. Если в Якутии расчищают снег только зимой, то в Свакопмунде дворники метут золотисто-оранжевый песок с асфальтированных дорог, дорожек и общественных мест почти каждый день. Пустыня не сдает свои позиции, она живет, дышит, обжигает своим горячим дыханием.

А с запада дует свежий бриз Бенгуэльского течения, в синих прохладных водах Атлантики плавают и играют дельфины и котики. И над Свакопмундом, этим оазисом между пустыней и океаном, в голубом небе планируют пеликаны и фламинго...

Мара Прибылых (Боствана)

Обсудить статью здесь